过火、太接近暗礁了，这回“康提基号”不可能安全退出来，一定会被巨浪拖向可怕的红色暗礁。但是，每一次艾瑞克都能巧妙操纵，让“康提基号”全身而退，不被一波波的浪潮吸进去，再度回到大海中。我们这几次都是擦着小岛外围滑过，与小岛的距离已经很近，岸上的每个细节都能看得很清楚，尽管岸上宛如天堂般美丽，我们却不得其门而入，因为中间这条波涛汹涌的“护城河”。
大约三点钟时，我们看见岸上的椰子树林里有个开口，从这个宽敞的空隙看进去有一座蓝绿色礁湖。只可惜外围的暗礁和之前的一样密集，仿佛在波浪中凶狠地张着血红的大口。这里没有通道，风在背后推着我们沿着小岛沉重地前行，不一会儿，树林的开口就看不到了。
后来椰子树林越来越稀疏，我们看见珊瑚岛的内部，里面有最美、最明亮的盐水礁湖，就像一潭宁静的山中小湖，四周围绕着摇曳的椰子树和闪亮的海水浴场。诱人的绿色椰岛自成一个宽广、柔软的沙环，围绕着这座看起来“欢迎光临”的礁湖，然而外面还有一个环围绕着整座岛，就是这守护天堂之门的锈红“刀剑”。
我们一整天都沿着安格陶岛外围，曲曲折折地在水上滑行，岛上的美景就在船舱门外，近在咫尺。阳光照射在椰子树林上，岛上的一切恍如天堂、充满欢乐。当我们的探路行动逐渐成了例行公事，艾瑞克拿出他的吉他，头戴一顶秘鲁的大遮阳帽，站在甲板上，自弹自唱起充满情感的南洋歌曲，而班特则在木筏边缘为我们准备了一顿美味的晚餐。
我们打开一个从秘鲁带来的老椰子，向小岛上挂在树上的新椰子致敬，然后大口喝下椰汁。根植在土地上的绿色椰子树林，闪耀着光芒，频频向我们招手；绕着椰子树顶盘旋的白色小鸟、蓝绿色的礁湖，还有柔软的沙滩，营造出一种宁静的氛围。
危险的红色暗礁，海浪连续传来又像炮声又像鼓声的轰鸣，引发我们这些来自大海的人无法抗拒的感动，一种永远不会在我们记忆中消失的感动。毋庸置疑，我们已经到达另一端了，就是真正的南太平洋岛。无论我们有没有登陆，我们都已经到达波利尼西亚了。
广阔的大海，就在我们背后。我们在安格陶岛外围逗留的这一天，是我们上船的第九十七天，一个值得好好纪念的日子。它特别的点在于，我们在纽约时估算过，在理想的情况下，我们能到达最近的一座波利尼西亚岛，最少就是要用九十七天。
大约五点，我们看见岸上树林中有两间以棕榈叶当屋顶的小屋，没有炊烟，也没有生活的迹象。五点半时，我们又驶进暗礁。越来越接近小岛的西岸，必须把握最后一个机会，我们沿着岛南端的海岸线看了一遍，希望找到通道。
现在太阳正西沉，我们努力想看清楚前方，可是光线太强，睁不开眼睛。后来，我们看见几百码外海浪撞击暗礁的地方，空中出现了一道小彩虹。接着，在内陆海滩上，我们看见一群群的黑点，而且突然有一个黑点慢慢朝海水的方向移动，其他的则迅速跑到树林边——他们是人！
我们鼓起勇气靠近暗礁。风此时已经静止下来了，我们甚至觉得只差一点点就要进入小岛的背风处了。现在，我们看见他们准备了一艘独木舟，接着两个人跳上船，从暗礁的另一边划出来。划了一段后，他们向外掉转船头，见独木舟被浪头高举到空中，迅速穿过暗礁间的一条通道，然后朝着我们径直驶过来。
原来，暗礁的通道就在那里——那是我们唯一的希望了。同时我们也看见坐落在椰子树间的整座村庄，但是日影已经变长了。独木舟上的两个人向我们招手。我们也热切地招手回应，他们于是加速驶来。映入眼前的是波利尼西亚人特有的、装有舷外支架(1)的原木舟，两个褐色皮肤、穿着汗衫的人面朝前方坐着划桨。
接着，我们之间出现了语言障碍。我们一行人中，只有我曾在法图希瓦岛居住过，那段时间学会的马贵斯语的单字还记得几个，但是波利尼西亚语是一种很难学的语言，况且待在我们的北方国家根本没有机会练习。当独木舟到达木筏旁边时，这两个人跳上木筏，其中一个人满脸笑容，伸出一只褐色的手，用英语大声叫道：“晚安！
”“晚安！”我说，惊讶之余也松了一口气，“你会说英语吗？”那个人又笑笑，点点头。“晚安，”他说，“晚安。”这就是他所有的外文词汇了，不过这已经远远胜过他旁边那个看起来客客气气的朋友了，那个人只是站在原地笑，一副对这个经验老到的同伴佩服得五体投地的样子。
“安格陶（Angatau）？”我指着小岛问。“汉格陶（H'a angatau）。”那个人肯定地点头。艾瑞克骄傲地点点头，他说对了，我们的位置与他观测太阳判断出来的位置完全一致。“麦麦希犹沓（Maimai hee iuta）。
”我试着说。根据我在法图希瓦岛上所学到的，这句话的意思大概是“要登上陆地”。他们两个同时指着暗礁里看不见的通道，于是我们掉转操舵桨，打算冒一冒险。就在那时，有几股清新的微风从小岛内部吹过来。一朵小小的乌云旋在礁湖上方。
风威胁着要我们离开暗礁，“康提基号”也开始不听操舵桨的使唤，转弯的幅度始终不够，令我们无法到达通道的开口处。我们想把木筏停住，但是锚的绳子不够长，够不到海底。现在我们必须依赖划桨，而且得
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